人物摄影要获得专业效果比你想象中更难，原因很简单：专业摄影师雇佣令人赏心悦目的模特，而你也知道，模特之所以是模特，原因也只有一个——他们废 寝忘食。当然，我是开玩笑。他们之所以成为模特是因为他们非常上镜。所以，让我们的工作更有难度的是：我们不是被迷人的模特环绕着。我们通常是为朋友，或 者是为很多长相介于憨豆先生和赫特人贾巴之间的人拍摄。这也是作为一名人物摄影师，其工作比经验丰富的职业摄影师更有挑战的原因——我要从非模特相的人身 上获得魔术般的效果。这也正是我们常常对我们的人物照片感到失望的原因（当然是在不是我们的过错时）。本章我们将会看到两种经过力证的方法，可以帮助我们 每次都获得更好、更专业的照片。（1）如何跟长相更好的人交朋友（如果你很富有，这非常有帮助）。（2）学习控制灯光和控制被摄体的姿势。关键是要使用戏 剧化的灯光，我所说的“戏剧化的灯光”其实是指没有光。这些非模特出身的被摄体被打亮得越少，最终的照片效果越好。实际上，考虑剪影或者长距离夜间拍摄， 也就是距离被摄体100~200码拍摄——在这个距离上任何人都看起来非常不错（这也是距离产生美的原因）。不管如何，本章将告诉大家拍摄人物的方法，并 提供一个地点清单，在这些地方经常有穿着比卢森堡的GNP还要贵的牛仔裤而且表情较好的人们游玩。

不要留太多头部空间
当一般人拍摄快照时，他们总是在被摄体头顶上方留有太多空间（如下图所示）。这是大多数业余爱好者常犯的错误，但幸运 的是非常容易修正。但千万不要这么做——不要留太多空间。如果你记得本书第一卷中的人物构图技巧（被摄体的眼睛在景框上方1/3的地方），那么你就可以避 免这种“太多头部空间”的问题。

人物方向
大多数图片都是水平方向拍摄（风光摄影），这也创造了最完美的感觉，因为相机就是以此种方式设计——水平支撑，这是快门按键在右上 方的原因，正好手指可以自然地放在那里。但是，专业肖像摄影通常都是垂直方向拍摄（这也是被称作“人物方向”的原因，但这个术语大多数时候都用在电脑打印 图片的情形——你会看见一个风光片（横向）或者肖像（纵向）的按键）。所以，如果你想获得更专业的人物肖像，那么相机垂直放置，按照人物方向拍摄（当然， 像其他规则一样总是有例外的，本章稍后会讨论这些例外情形）。

拍摄人物？一定要有电池手柄
如果拍摄很多人物，那么你将花费很多时间在相机上下翻转上，很快就会对按下相机最上面的快门键感到疲惫不堪。此 时，你需要一个竖拍电池手柄。除了可以让你使用两块电池，无需更换电池就可以拍摄更长时间，另外一个好处就是大多数电池手柄都包含垂直方向快门键和设置光 圈和快门速度的旋钮，这样竖拍就跟水平拍摄一样手感舒适。除了这些好处，我所认识的大多数摄影师都认为这样让整个相机拿在手上更舒服、更牢固，甚至水平拍 摄时也是如此（相机在手中的感觉非常重要）。更好的消息是这些电池手柄可以用于大多数单反相机，相对于其优点，电池手柄比想象中要便宜（一般是700元人 民币以上）。订购电池手柄时只需寻找一件东西：不是所有的电池手柄都有垂直快门键，所以一定要确认你所订购的电池手柄具有这项功能。
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平均测光：
这种测光方式是平均地测量通过镜头整个画面的光强，在画面中多点取样, 计算出整体最适合的曝光量。平均测光适合于光线分布较均匀的场合，当被拍摄的景物中没有大面积过亮和过暗的物体时，采用平均测光，基本上都可以保证曝光正常。因此平均测光方式比较适合拍摄风景、团体照这一类的照片。

中央重点测光：
中央重点测光方式测量通过镜头整个画面的光强，但画面中央偏下部分为测量的重点。中央重点测光是在平均测光的基础上改进而成的，由于在一般的摄影构图中，主体通常被安排在画面中央偏下的位置上，因此采用此种测光方式兼顾环境和被摄主体，使得测量更合理。中央重点测光和平均测光有时被混为一谈的，许多相机的说明书中为平均测光，但实质上是中央重点测光。中央重点测光的使用范围比较广，即考虑了主体，又兼顾了环境，适合多种环境下使用。例如在旅游区拍摄人像时就常用到此种测光方式，中央重点测光也不适合在景物反差很大时使用。

点测光：
点测光方式只对画面中很小的区域测光，测量的范围大约为画面的3%~7%左右。此种测光方式适用于景物亮度分布复杂的场合，由于其只能保证小范围景物的正确曝光，因此被测量的主体选择必须合理。在拍摄人像、微距等这一类需要突出主体的照片时，常采用点测光方式。比如在拍摄人像时，我们一般利用点测光对着模特的脸部来获取正确的曝光。使用点测光时需要注意测量的方法，尽可能地靠近被摄者或物体进行测量，这样可以避免其他光线的干扰，同时还需要注意不要挡住光线，避免造成测光错误。

以上仅仅只是对几种测光方式进行的简单介绍，实际拍摄的环境是复杂的，各种测光方式都要灵活运用。在拍摄的过程中还需要及时的浏览所拍摄的照片，这样可以了解曝光的程度，以此为依据调整曝光获取最佳效果。